祁红是作为茶叶大省、名茶故里的安徽省唯一一个世界品牌。它不仅是世界三大高香茶之一，更因独特的似花非花、似蜜非蜜的“祁门香”被英国人奉为“群芳最”。在很长一段历史中，它的名气都是该省的中国十大名茶黄山毛峰和六安瓜片所望尘莫及的。

　　然而，今天的祁红早已不再是安徽茶界的金字招牌，这个有着丰富文化内涵的茶叶品牌今年夏天随着拍卖会的一声锤响而尘埃落定，被浙江一茶商以两千余万轻松收入囊中。

　　祁红可以借此拍卖而品牌复兴吗？关注这个问题的可并非只是以茶人、茶商身份自诩的所谓业内人士，广大的消费者、祁红茶文化缅怀者，甚至连外国友人都对祁红将来的命运充满着幸福的憧憬和祝福。

　　李鬼当道，真祁红每况愈下

　　在中国，祁红作为传统红茶的代表，其踪迹在一般的茶叶分销渠道仍是依稀可寻的。甚至在一些茶叶批发市场可以看见有标著为“特级”的祁红销售。既然是“特级”了其价格也自然不菲，可市场上售价最高的祁红甚至超过千元人民币每市斤，而售价最低的“特级”祁红却只需区区几十块人民币，价格天壤之别令人匪夷所思。

　　而据专产正宗祁红的祁门县茶厂介绍，其每年所生产的特级祁红基本上都是类似贡茶般张罗出去的，根本不可能流散到茶叶批发市场进行销售。无疑，现在市场上所发售的所谓“特级”祁红极有可能是李鬼，这些茶叶并非是正宗祁红生产工艺的产物，甚至这些茶叶的原产地也不是祁红作为名词中所表述的皖南祁门县、石台县或者它的发源地东至县等地域。而除祁门县外上述几地又无大规模上层次的祁红专业制造厂，即这些充斥于市场的“特级”祁红连原产地的边都没沾上，该属于典型的鱼目混珠以次充好。

　　在李鬼类“祁红”大肆冲击市场的同时，祁红的美好品质和声誉也因为这些伪劣茶叶的牵连而每况愈下，一些老茶客甚至不相信市场上还有正宗的祁红了，于是消费群对于祁红的采购也是小心谨慎，李鬼类“祁红”的淘金术之拙劣却差点就葬送了一个曾经享誉欧洲的顶级茶叶品牌。

　　原产地祁红由于得不到相应的保护在李鬼类“祁红”跟前是一败涂地的，而李鬼类“祁红”在选择它的消费者眼里也只能被视作普通红茶，如果硬有商家要给这些购买泛红茶的消费群灌输祁红之“群芳最”典故，极有可能遭致白眼与痰沫。

　　而李鬼现象在中国茶叶界可谓司空见惯，西湖龙井及黄山毛峰等中国名茶都长期遭遇着这样的尴尬，有诗为证：西湖龙井漫天飞，黄山毛峰地上堆。孰真孰假天知道，干脆饮水赏滋味。一些正规茶商开始着手打造企业自有品牌来参与市场竞争，如“梅家坞”西湖龙井、“谢正安”黄山毛峰都已经获得了消费者的极大认可，企业经营蒸蒸日上。

　　如何消灭李鬼，扶持原产地祁红品牌，是摆在安徽省茶叶监管机构和祁红第一原产地的祁门县政府眼前的一个重要课题，祁红在声誉和规模之间的抉择也需要他们来作理性断决。祁红作为茶叶的一个品类，只是一个泛品牌，众茶商需要思量的是如何打造企业自有品牌，通过运作自有品牌形成消费群忠诚度而与李鬼们有效区分才是当务之急。

　　产域泛滥，低级合作，茶品质参差不齐

　　如今安徽省能够生产正宗祁红的规模性茶厂并不多，它们基本都在祁红的原产地区域内。在外界看来，最能代表祁红品质的当属祁门县茶厂生产的“祁山”牌，而在安徽池州、黄山地区的另外几家祁红生产厂却似乎并不这样认为，它们无一例外的都宣称自己的祁红是正宗的，且品质是最上乘的。遇到有消费者质疑为何非祁门县所产之红茶亦冠名为“祁红”时，它们又都无一例外的引经据典，最有利的论据当是字典或茶界对祁红的定义中关于祁红原产地的概念表述。

　　这样看来，这些祁红从某种意义而言又都是正宗的，换而言之它们与“祁山”是实实在在的同门兄弟。而这些同门兄弟究竟是不是都传承了历史上祁红对于品质的苛刻要求呢？笔者委实不敢恭维。

　　也许在这些端着祁红饭碗的茶叶制造商们看来，祁红只是块招牌，是用来混碗饭吃的。至于他们各自扯大旗而给历史祁红品牌所造成的伤害，也许是可以忽略或麻木的。

　　产域泛滥同时是造成李鬼众多的一个主要原因，祁红概念上的每个原产地地方政府都会积极保护其本土的茶叶企业，利益使然下的祁红原产地甚至还有延伸的可能性，这对一个世界品牌，一个贵族品牌而言则意味着血统不纯。安徽的茶叶监管机构如果不能更好的肃清祁红血统，不能协调祁红同门之间的利害，祁红这个品牌是很难重生的。主管部门亦有必要召开听政会对祁门红茶的原产地重新划分和认定，与其三个和尚没水吃倒不如让一个和尚好好念经以传衣钵，窝里反远比外患要闹腾的多。

　　即使是在祁红的主要原产地的祁门县境内，对于祁红的品质控制也没有一种很好的做法。在中国的很多地方，公司加农户的生产模式仍是茶叶生产的重要途径之一。由于缺乏必要的技能培训和交流，势必会造成茶农对祁红质量标准的理解产生差异，这就会使得千家万户加工的祁红毛茶在工艺上很难统一，如此几番下来祁红的民间标准就会出现很多版本。

　　基于低投入实现茶叶产业化以及品牌资源共享的公司加农户模式的弊端于是就暴露出来了，虽然很多茶叶生产组织者总是在标榜它们是一丝不苟的茶叶生产标准化推广者，但是这些注册泛祁红商标的茶商往往只是在收购成品茶的时候才出现，即使推广茶叶加工标准也不过是形式主义罢了。

　　祁红的没落是因为其他茶叶种类的兴起虽然有一定道理，例如乌龙茶、花茶甚至普洱茶的流行蔓延，然物竞天择，祁红自身品质的不断下降也是它遭受市场遗弃的重要原因之一。而所谓的大品牌资源共享下的低级水平的合作生产模式无疑又是造成祁红品质骤减的祸首。

　　收购祁红品牌的浙江茶商袁澎忠也对祁红做大的生产标准化作业存在着深深的担忧，在袁澎忠看来单纯由茶商对广大农民进行祁红标准化生产培训也不太现实，加上茶农和祁门茶厂本身只是简单的买卖关系使得这种教育更加难以为继。如何与茶农进行深度利益捆绑亦是摆在类似袁澎忠这样的茶商眼前的困扰。

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